СОВЕТЫ САДОВОДУ И ОГОРОДНИКУ

В этом месяце обильно поливают и подкармливают плодовые деревья и кустарники фосфорно-калийными удобрениями. Регуля опустошают ловчие пояса, собирают по вечерам падалицу, за щают урожай от птиц и вредителей.

После сбора урожая удаляют старые стебли малины и ежевики, вырезают старые ветви смородины и крыжовника. Однолетние побеги малины прищипывают на высоте 1 метр. Подкармливают и поливают земляничник, а в конце месяца закладывают новые посадки. Регулярно поливают и подкармливают виноградную лозу, удаляют загущающие побеги, листья, закрывающие ягоды от солнца.

Также в июле прививают плодовые и декоративные деревья, укореняют черенки. Вырезают и сжигают больные ветви вишни, калины, облепихи и сливы. Прищипывают сильно растущие однолетние побеги у плодовых деревьев. Обрезают отцветшие ветки декоративных кустарников.

Выкапывают луковицы гиацинтов, нарциссов, тюльпанов и мелколуковичных цветов, очищают от земли, промывают и протравливают. Нарциссы и мелколуковичные после обработки высаживают в цветники. Остальные луковицы просушивают и хранят в темном, проветриваемом помещении при комнатной температуре. Делят и пересаживают ирисы, отцветшие многолетники. Черенкуют флоксы и почвопокровные культуры.

Регулярно поливают и стригут газон, в конце месяца подкармливают фосфорно-калийными удобрениями.

В огороде в июле полвторно сеют зеленные культуры, скороспелые корнеплоды. Высевают на грядки зимние сорта редьки, дай-кон, лобу, репу, кольраби и пекинскую капусту. Регулярно поливают, рыхлят и мульчируют почву. Защищают картофель, томаты и баклажаны от вредителей и фитофторы.

Отбеливают головки цветной капусты, черешки сельдерея и ножку у лука-порея. Прищипывают верхушки у бобов и
Брюссельской капусты, формируют кусты томатов, перцев и баклажанов.

Убирают урожай зеленных овощей, кабачков, огурцов, раннего картофеля и капуст: белокочанной, цветной, кольраби. Регулярно снимают бобы у гороха и фасоли. На освободившихся грядках сеют повторно зеленные овощи.

Ставим ловчие пояса для яблоневой «обжоры»...

Яблоневая (или как ее еще называют, яблонная) плодожорка считается самым опасным вредителем для яблонь и груш. Поврежденные обжорой-насекомым плоды быстро гниют, поэтому бороться с ним нужно регулярно. А именно: собирать падалицу и удалять из сада плоды с находящимися в них гусеницами.

Многие садоводы для борьбы с плодожоркой используют ловчие пояса, смазанные специальным клеем. Клей делают так. Берут 20 г растительного масла, 100 г смолы и 10 г солидола. Все компоненты тщательно смешивают, прогревают и наносят на бумагу, которой потом обворачивают стволы деревьев. Кстати, такие пояса можно наклеивать проти цветоеда весной перед цветением плодовых деревьев.

Некоторые дачники для борьбы с гусеницами применяют отвары и настои из трав: полыни горькой, помидоров, красного стручкового перца, луковой шелухи, чеснока. Делают так. Килограмм массы полыни, например (или 700-800 г в сухом виде), настаивают сутки, кипятят 20-30 минут в небольшом количестве воды. Затем процеживают, доливают водой до 10 литров и опрыскивают деревья.
Хорошо помогает от прожорливого врага и яблочный уксус. Лучше, если он немного перебродил (хватит 3 дней). Стакан яблочного уксуса нужно налить в трехлитровую банку, дополнить водой и подвесить на стремянку или на саму яблоню на высоте 1,5-2 метра. Раствор менять необходимо каждую неделю. На заходе солнца злостная плодожорка будет копошиться в банке, как в муравейнике.
В качестве приманки из пахучих жидкостей также подойдет компост из сухих яблок с добавлением хлебного кваса и дрожжей.

Некоторые в борьбе с плодожоркой используют еще и хвойный экстракт (его можно купить в аптеке). 200 г хвои залить 2 л теплой воды, настоять 6 суток в закрытой посуде, процедить. Перед использованием разбавить 20 л воды. Яблоню и сливу опрыскать сразу после цветения, смородину и крыжовник - в начале цветения. Отпугивающее действует на яблоневую плодожорку и обычная садовая ромашка.

Еще один враг яблони - рябинная моль. Ее гусеницы повреждают плоды, проделывая в них узкие, извилистые ходы в разных направлениях. Ходы эти вначале прозрачные, а потом приобретают ржавую окраску. На поверхности появляются беловатые капли, ткань возле червоточин отмирает, буреет, плоды становятся горькими. Борются с ними, главным образом, весной, сразу после цветения и потом через две недели. При этом используют бензофосфат или энтобактерин в сухом порошке (в пропорциях 60-100 г на 10 л воды). Хотя помогают избавиться от них и травяные отвары.

На свежесть и сочность груш обычно покушается грушевый пилильщик. Личинки его питаются мякотью плода, после чего плоды чернеют и опадают. Самый кардинальный способ избавиться от вредителя - опрыскать дерево до начала цветения 10-процентным раствором карбофоса или хлорофоса. Но можно использовать и настой термопсиса ланцетного (или в простонародье мышатника). Килограмм сухих растений настоять в 10 литрах воды трое суток, добавить мыла и опрыскать.

Подойдет и настой из чемерицы Лобеля. (Лучше заготавливать это растение вместе с корнями осенью). Пропорции те же: на килограмм сырой массы травы берут 10 л воды. Настой держат двое суток, а перед опрыскиванием процеживают.

Прежде всего, совет тем, на чьих грядках эти «болячки» еще не объявились. Для профилактики приготовьте настой из полутора стаканов мезги чеснока и марганцовки (ее нужно разводить в ведре до розового цвета!) - и на участок. Пройтись с таким настоем по плантации нужно несколько раз с промежутком в неделю. По пол-литра на куст томатов и на два-три - клубники.

Можно использовать другие снадобья - из луковой шелухи, листьев тополя и березы. Поможет от заразы и слабый раствор соли: если им обработать плоды помидоров, на них образуется защитная пленка, которая не даст грибку проникнуть внутрь. Самый необычный способ - насквозь проткнуть медной проволокой стебель помидора снизу. Из проволоки в клеточный сок выделятся ионы меди и разнесутся по всему растению. Дело в том, что медь - компонент химических соединений в препаратах, подавляющих развитие фитофтороза.

Бобовые культуры, в том числе и сами бобы, на зеленое удобрение лучше всего сеять как раз в середине лета и даже в августе. Растут бобы быстро и до осенней перекопки почвы успевают набрать хорошую зеленую массу. Но сеять их надо в достаточно влажную почву. Если лето выдастся сухое, перед посевом нужно как следует промочить бороздки, в которые раскладываются семена бобов, а потом регулярно поливать всходы и молодые растения, пока они не достигнут высоты 15-20 см. В конце сентября-начале октября бобы следует скосить или выдернуть из земли и порубить, а потом заделать в почву при перекопке: на тяжелых глинистых почвах на глубину 10-12 см, на легких песчаных — на 15см.

Озимый чеснок бывает готов к уборке примерно через 100 дней после появления всходов. В Подмосковье этот срок приходится обычно на середину июля. О готовности к уборке «сообщают» желтеющие и усыхающие листья, большая часть которых начинает полегать на землю.

Головки в это время должны быть плотно охвачены покровными чешуями. Если же листья полностью высохли и сравнялись по цвету с землей, значит, вы сильно запоздали - чеснок настолько перезрел, что и убирать уже может быть нечего. У перезревших луковиц покровные чешуи полностью разрушаются, зубки рассыпаются, а в дождливую погоду быстро прорастают. В этом случае подходит принцип «лучше раньше, чем позже». Если же у выкопанного чеснока головки окажутся недозревшими, их дозаривают под навесом или в хорошо проветриваемом помещении в течение 2-3 недель.

В любом случае растения выкапывают с ботвой и корнями и укладывают на просушку примерно на неделю: в солнечную погоду прямо на грядку, в дождливую — под навес. За это время питательные вещества из листьев и корней полностью переходят в луковицы, что улучшает их качества. После просушки у чеснока обрезают корни и стебель или листья (у нестрелкующихся сортов), оставляя пенек в 2-3 см (если предполагается заплетать чеснок в косы, то листья не обрезают).

Хранят чеснок целыми головками при температуре около 0°С и влажности воздуха 50-60%. В этом случае потери массы бывают минимальными. При более высокой температуре чеснок высыхает или прорастает. Луковицы, предназначенные для осенней посадки, хранят при температуре около 10°С.

Чтобы собрать хороший урожай винограда, необходимо знать особенности его обрезки. На виноградной лозе за сезон вырастает множество побегов, и поэтому садоводы теряются, не зная, что с ними делать. И еще боятся обрезать лишнее, а ведь ростом виноградного куста нужно управлять. Если за ним не ухаживать, то среди его зарослей сложно будет найти редкую гроздь. Лозу, которая уже давала урожай в этом году, надо обязательно вырезать. Если следить за ее ростом в течение всего сезона, то можно определить, какая это лоза. Даже во время цветения можно пометить побег, где должны быть ягоды: например, перевязать ниткой, чтобы осенью уже точно знать, какой побег удалять.

Обрезку следует производить через почку с усиком. В древесине, там, где усик, есть перегородка, которая не пропускает влагу.
Со временем, по мере роста виноградного   куста,   рекомендуется формировать его в четыре рукава: два вправо, два влево. Осенью лозу плодоношения обрезают на 8-10 почек, а весной подвязывают к проволоке горизонтально. На кусте должно быть не менее 50 плодоносящих почек. Лоза, плодоносящая в этом году, обрезается. Остается лишь пенечек в 5-7 см. На сучке замещения к осени вырастают два побега. Нижний обрезают на 2-3 почки - он будет сучком замещения на будущий год, а на верхнем оставляют 7-10 почек на плодоношение. Побеги должны быть толще школьного карандаша. При такой обрезке на кусте вырастут грозди весом до 3,5 кг

При обрезке лишних побегов виноградному кусту наносятся раны. Чтобы облегчить последствия обрезки, раны наносите только с одной стороны рукава. Иногда могут возникнуть и «зарезы», когда раны располагаются то с одной стороны, то с другой. Наличие трех «зарезов» приводит к значительному снижению урожайности виноградного рукава, и их лучше сразу удалить.